其实，当年南长城见到的刀光剑影，远多于北方长城。从明洪武元年（１３６８年）到清咸丰十一年（１８６１年）的４９３年中，苗疆共发生大小战事６２起，战争累计历时９８年，约占这段历史的五分之一。漫长岁月中，明清统治者在南长城沿途每隔三五里便设立边关、营盘和哨卡，陈兵上万，实施“苗不出境，汉不入峒”，想用这种壁垒政策，把化内的“熟苗”与化外的“生苗”隔绝开来，可偏偏事与愿违，未能避免十年一小乱，三十年一大乱的灾祸。一遇政权更替，城墙就被人们推倒拆毁，只留下残垣断壁对天长叹。

南长城是一部史书，容易撩起人们对历史的回忆。苗族远古时生活在黄河流域，其先祖蚩尤与炎黄部落作战失败，其后裔退居江汉、洞庭湖一带，建立三苗国。商周时，三苗被破，苗人又迁徙到湘西“五溪”一带，即今湘西、黔东等地，后由此分迁到西南各地。到了隋朝，腊耳山一带的苗族已成为强大的群体，唐宋时期更形成了部落联盟。然而，从明朝开始，统治者以防“苗叛”为由，向苗族地区调兵遣将，派苛捐杂税，遇天灾人祸也不予减免。致使民不聊生，苗人才不得不一次次举行起义，争夺生存的权利。至此统治者不仅不思改弦易张，反而强守硬攻，民族矛盾日趋激烈。为了消除难以弥平的症结，湘西御苗边墙便应运而生。不过，这道人为的障碍，最终也没能堵住苗汉之间的民族融合与经贸文化往来，反而成为一段曲折历史的见证。

风韵古城的别样滋味

凤凰古城有“中国最美丽的小城”之称，但它的建城史不过300余年，明清两朝戍边剿苗的指挥中心就设在这里。它与仅仅30多公里外的苗王城对垒了几个世纪，竟还难分胜负，十分耐人寻味。

古城不大，仅容一条街道；城墙却很高大，用红色砂岩的条石垒成。我们进城时正下着细雨，薄雾遮掩了城边青山，城墙脚下的沱江墨绿墨绿的，江底水草与鱼儿却清晰可辨。江岸一溜儿吊脚楼，精精致致亭亭玉立地如同湘西少妇，而真正的穿戴利索的小媳妇们，这里一个那儿一群地正蹲在河边捶打清洗着衣裳……我用照相机抓取着眼前的图画，也用全部感官捕捉着其中的韵味。

若用历史的眼光去看，凤凰城奇美的外表下面，到处都能捕捉到一种战斗气息。比如那江中的石桥，也就是水中排成两列的石墩，人踏其上，遇对方来人，非得侧身而过。看起来简约精巧，如同艺术品，但它当初就是为防御来敌而设的，因为这是小城唯一的对外通道。还有东门北门两座城门楼，斗拱飞檐，煞是壮观；但若细瞧，楼顶两层枪眼森然，只是不易察觉。

湘西旧时有“匪区”之称，又被认为作匪者苗人最多，最残忍。其实当年沈从文先生说过，“当权者稍有知识和良心，不至于过分勒索苛刻这类山中平民，他们大多数在现在中国人中，实在还是一种最勤苦、俭朴，能生产而又奉公守法，极其可爱的善良公民。”据说当年解放军47军进湘西剿匪数年，后来奉命入朝作战，临行招募万余曾经的“土匪”随行参战。结果他们特别能战斗，在魏巍《谁是最可爱的人》中记述的松骨峰战斗牺牲烈士中，竟有一半就是湘西去的“土匪”。

匪与民，在有的社会环境下，其实同为一人。能够化“匪”为民，防止由民变“匪”，正是社会进步的表现之一。

离开凤凰古城前，进街边一家小店，买一包当地特产姜糖，掏出一块含于口中，顿觉甜、辣、香、脆多味杂陈。再一琢磨，这次的“边城”之行，收获也是如此吧。(记者孔晓宁)